Home Законодательство Как собрать подъёмный стол своими руками?

Как собрать подъёмный стол своими руками?

0
1

Содержание статьи

Начните со столика

1. Для основания А выпилите два куска фанеры 12x368x750 мм (мы взяли березовую фанеру, так как она более гладкая и практически не имеет дефектов. Можно также использовать МДФ). Склейте оба куска вместе и зафиксируйте их струбцинами, выровняв края (рис. 1).

2. Из твердого оргалита толщиной 6 мм выпилите верхние боковые В, переднюю С и заднюю D накладки по указанным в «Списке материалов» размерам. Разметьте вырез радиусом 10 мм на переднем крае детали D (рис. 1). Выпилите вырез и отшлифуйте его края (вырез поможет легко извлекать пластину-вкладыш Е). Теперь нанесите клей на заднюю сторону накладок из оргалита и приклейте их к фанерной плите-основе (фото А).

3. Разметьте вырез радиусом 83 мм на заднем крае столика (рис. 1), выпилите его ленточной пилой или электролобзиком и гладко отшлифуйте.

4. Чтобы определить положение центрального выреза размером 89×89 мм в плите-основании столика, вставьте в патрон сверлильного станка сверло диаметром 3 мм, выровняйте относительно него чугунный столик станка и зафиксируйте его. Положите сверху накладной столик и выровняйте его так, чтобы сверло было нацелено в середину проема для вкладыша Е, образованного деталями В, С и D. Если чугунный столик выступает за передний край накладного столика, сдвиньте последний вперед, выровняв оба края. Зафиксируйте положение накладного столика струбцинами. Теперь просверлите сквозное отверстие диаметром 3 мм в фанерной плите-основании столика А. Снимите столик и переверните его. Разметьте вырез 89×89 мм, центрируя его относительно 3-миллиметрового отверстия. Затем просверлите в углах отверстия диаметром 10 мм и с помощью электролобзика выпилите вырез. Теперь выпилите пластину- вкладыш Е по указанным размерам.

5. Если металлический столик вашего станка имеет сквозные пазы, выпилите на нижней стороне накладного столика паз для вставки алюминиевого направляющего профиля (рис.1). Если в металлическом столике станка нет сквозных пазов, просверлите два монтажных отверстия диаметром 6 мм. Расположите их примерно посередине расстояния между центром и задним краем столика и на максимально возможном удалении друг от друга. Затем вновь зафиксируйте сверху накладной столик и отметьте положение отверстий на его нижней стороне. Выпилите паз для алюминиевого профиля, проходящий через эти отверстия.

6. Переверните накладной столик и выпилите или отфрезеруйте на его верхней стороне пазы для направляющих алюминиевых профилей (рис.2). Центры пазов должны совпадать со стыками деталей В, С и D. Примечание. Для комфортной роботы при шлифовке с помощью абразивных барабанов рекомендуем дополнительно оснастить столик системой удаления ныли, описанной в статье «Пылеудаление для шлифовального столика».

Подъёмный механизм

Существуют три вида подъёмных механизмов для стола, использующихся на предприятиях и в быту:

  1. Трансформация столешницы. При этом изменяются её габариты – длина, ширина, высота, а в некоторых случаях и конфигурация. Отлично подходит для уже описанной ситуации, когда требуется из маленького стола сделать большой.
  2. Поднимающаяся/опускающаяся столешница. В таких моделях форма и габариты остаются неизменными; меняется только высота стола, что позволяет, к примеру, быстро превращать маленький журнальный столик в обеденный и наоборот.
  3. Повсеместная трансформация. Подходит для сложных конструкций, изготовить которые под силу только профессионалам. Здесь подвижными являются все части стола – и столешница, и ножки, что позволяет значительно расширить его функционал.

Делаем сверлильный станок из рулевой рейки

Сверлильный станок из рулевой рейки, собранный своими руками – это оборудование, которое обязательно должно быть в наличии у каждого домашнего мастера. В создании помогут чертежи и фото. Имея такой станок, можно легко проделывать отверстия практически в любом материале.

Изготовление сверлильного станка из дерева

Сверлильный станок – очень удобная вещь при сверлении вертикальных отверстий. Во-первых, это куда безопаснее ручной дрели, а во-вторых, сверла ломаются не так часто. Стоят такие станки довольно дорого, да и громоздкие они, как правило.

Вы можете сделать сверлильный станок для своих мелких нужд, используя обычную дрель, автор использовал аккумуляторную. Но лично я не ценитель аккумуляторной техники, так что лучше порекомендовал бы применять обычную сетевую дрель, она мощнее, да и заряжать ее не нужно.

Весь станок автор делает из дерева. Хорошо это тем, что такой материал легок и его везде можно найти. Также дерево отлично режется, сверлится и так далее. Вся конструкция состоит из простенькой рамы, на которой крепится дрель, а также направляющей и рычагом, благодаря которому дрель опускается вниз.

Единственная сложность при изготовлении станочка в том, что вам придется индивидуально под форму вашей дрели придумать кронштейн (фиксирующую рамку).

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
— деревянные досточки;
— фанера;
— клей для дерева;
— винты для дерева;
— пружина.

Список инструментов:
— дрель со сверлами ;
— инструмент для резки дерева ( торцовочная пила , ножовка и так далее);
— наждачная бумага (не обязательно).

Процесс изготовления сверлильного станочка:

Шаг первый. Фиксатор дрели
Первым делом вам нужно сделать фиксатор для дрели. Делается он очень просто, это прямоугольник, который сбивается из досок. Первым делом возьмите досточку, которая по ширине будет такой, как самая широкая часть вашей дрели. Прибавьте сюда толщину еще двух досточек и отрежьте. Всего вам понадобится две таких доски.

Далее в одной доске просверлите отверстие такого диаметра, чтобы в него заходила носовая часть дрели вместе с патроном. Вы также можете вырезать для этого дела паз. Вторая короткая досточка будет задней стенкой.

Также измерьте длину вашей дрели и отрежьте еще две достоки. Теперь вы сможете собрать корпус. Используем саморезы или винты для дерева и собираем конструкцию. Вот и все, теперь дрель надежно закреплена.

Шаг второй. Крепим направляющие
Чтобы дрель могла двигаться четко вверх/вниз, на удерживающую рамку нужно прикрутить направляющие. Они крепятся вдоль рамки, а представляют собой тоненькие брусочки. Крепим их при помощи саморезов.

Также с двух сторон вам нужно будет закрепить по одному маленькому рычагу, за которые будет цепляться основной рычаг.

Шаг третий. Собираем направляющую раму
Крепление для дрели, которые мы изготовили ранее, находится в направляюще раме и передвигается по ней. Эта рама также делается четырехугольной. Для нее понадобятся две досточки и четыре бруска. В нижней доске вам нужно рассверлить большое отверстие или сделать паз, чтобы мог выходить патрон дрели. В целом, ничего сложного в этом деле нет, смотрите на фото, как это сделал автор.

Самое главное, чтобы все деревянные детали были хорошо отшлифованы, в местах трения они должны быть гладкими. Это залог того, что конструкция не будет клинить. В итоге установите прямоугольный фиксатор дрели в направляющую и попробуйте, легко ли внутренняя часть передвигается. Установите минимальный зазор между направляющими, но только чтобы конструкция не клинила.


Шаг четвертый. Изготовление рамы

Чтобы сделать раму, вам понадобится деревянный брус. Изготавливаем из него конструкцию, как сделал автор. Собрать все можно на саморезах. Внизу у вас должен получиться прямоугольник, он будет работать в качестве опоры и одновременно он является в качестве рамы для рабочего стола.

Для крепления направляющей рамы нужно закрепить два брусочка в вертикальном положении. Автор укрепил их при помощи двух досточек, прикрученных по бокам саморезами.

Внутренняя подвижная часть с дрелью подвешивается на пружину. Это делается для того, чтобы дрель возвращалась в исходное положение, когда вы отпускаете рычаг.

Как можно видеть на фото, дрель автор фиксирует специальным винтом. Затягиваем винт, он прижимает дрель, и она надежно закреплена на своем месте. А при желании можно открутить винт и легко ее вытащить. В завершении проверьте все движущиеся узлы, чтобы не было перекосов и подклиниваний.

Шаг шестой. Изготавливаем рычаг

Рычаг используется при управлении станком, он поднимает или опускает дрель. Делается рычаг из досок, его нужно изготовить в виде буквы «П». Вам понадобится всего три доски, две длинных и одна короткая. Короткая находится с лицевой стороны, к ней крепится ручка. В двух других, длинных досках, сверлим отверстия большого диаметра. В эти отверстия должны зайти рычажки, которые прикручены к кронштейну, удерживающему дрель.

После того как сделаете рычаг, закрепите его в двух местах к раме. Рычаг должен двигаться, так что лучше просверлить отверстия в местах крепления и вставить болты с гайками. Когда вы будете поднимать рычаг, будет подниматься и дрель, и наоборот. К коротенькой досточке прикрутите удобную ручку, ее можно тое выточить из дерева.

При сборке конструкции всегда помните о том, что вы должны иметь доступ к аккумулятору, так как вам придется его заряжать. А вот с обычной сетевой дрелью все гораздо проще.

Шаг седьмой. Регулировка станка

Настройте жесткость пружины так, как вам будет удобно. В идеале пружина должна возвращать дрель в верхнюю точку каждый раз, когда вы пользуетесь дрелью.
Также вы должны установить сверло на нужную глубину, чтобы оно не сверлило стол и одновременно доставало до нужного места.

Шаг восьмой. Быстрый выключатель
Для управления дрелью понадобится сделать выключатель, но если вы не думаете навеки закрепить дверь в станке, то разбирать ее не нужно. Чтобы нажимать на кнопку и фиксировать ее в нажатом положении, автор изготовил из дерева специальный «курок». Эта деталь изготавливается в виде буквы «b». Крепим это дело с помощью кусочка проволочки. При поворачивании детали они поворачивается более широкой частью и тянет за проволоку курок.

Конструкция простая, правда, вы не сможете быстро выключить дрель в случае чего. Да это и не страшно, ведь аккумуляторная дрель не особо мощная.

Шаг девятый. Завершающие штрихи

В завершении вам нужно будет изготовить и закрепить рабочий стол. Для этого будет нужен кусок фанеры, ДВП или даже листового металла. Вырезаем нужный кусок и прикручиваем к брусьям с помощью саморезов.

2С132 станок вертикально-сверлильный универсальный одношпиндельный
Описание, характеристики, схемы

1 Условия эксплуатации

Как свидетельствует паспорт, сверлильный станок 2С132л может использоваться при температуре не ниже плюс 1 ºC , а также не выше плюс 35 ºC . При 25 ºC относительная влажность должна составлять до 80%.

Он предназначен для выполнения типичных сверлильных работ, а именно:

  • сверление;
  • рассверливание;
  • развертывание;
  • нарезание резьбы;
  • зенкерование;
  • растачивание отверстий;
  • зенкование;
  • подрезка торцов.

Также руководство по эксплуатации подтверждает, что устройство может быть произведено по заказу для более жестких эксплуатационных климатических условий: от минус 10 до плюс 45 ºC .

Не должно наблюдаться сильных температурных перепадов, а также воздействия прямого местного нагрева. Иначе в первую очередь страдает электрическая схема, а также отдельные узлы.

Вертикально-сверлильный станок 2С132 расположенный в цеху

Руководство по эксплуатации гласит, что к техническому обслуживанию, ремонту, эксплуатации, наладке и монтажу допускается квалифицированный персонал, прошедший обучение работе на оборудовании. Квалификация должна быть подтверждена документально.

Обучение работе на станке может проводиться заводом-изготовителем.

Обучающийся персонал должен оставаться под наблюдением опытного специалиста, предварительно внимательно изучить паспорт станка. За соблюдением правил безопасность должно следить руководство.
к меню ↑

1.1 Модификации и особенности

Расшифруем модификацию станка 2С132:

«2» — сверлильная группа станков; «С» — модернизация станка; «132» — главная техническая характеристика станка – максимальный диаметр сверления.

На основе базовой модификации появились такие модели:

  • 2C132К – координатный станок с плавающим столом;
  • 2С132Ц – с автоматизированным управлением;
  • 2С132ПФ2И — с числовым программным управлением (ЧПУ).

Панель управления станком 2С132

Особенности конструкции 2С132:

  • высокая жесткость обеспечена чугунными литыми деталями корпуса;
  • подача СОЖ с баком, который встроен в основание;
  • электрооборудование встроено в колонну;
  • рабочий стол имеет механизм регулировки высоты;
  • есть узел, позволяющий осуществлять контроль глубины сверления.

Паспорт указывает на такие основные составляющие оборудования:

  • система охлаждения;
  • сверлильная головка;
  • шпиндельная бабка;
  • механизм управления подачами и скоростями;
  • плита;
  • коробка подач;
  • плунжерный насос;
  • коробка скоростей;
  • привод;
  • электрическая схема.

Стойка – пустотелая чугунная отливка, на которой по направляющим двигается стол и головка. На столе имеется три Т-образных паза, позволяющих фиксировать оснастку.

Набор фрез для сверлильного станка

На фундаментной плите размещается электронасос для СОЖ. Вверху колоны устанавливается шкаф с электрическим оборудованием.

Еще одной частью является коробка скоростей. Она служит для реализации вращения шпинделя. Электродвигатель через муфту и зубчатую передачу вращает входной вал коробки скоростей. Подвижные блоки могут задавать 12-15 скоростей.

На выходном валу имеется шлицевое отверстие, способствующее передаче крутящего момента шпинделю. Зубчатая передача передает вращательное движение на коробку подач.

Коробка подач служит для осевого движения шпинделя. Два тройных подвижных блока реализуют девять подач – это подтверждает схема и паспорт станка. Выходной вал узла имеет связь с верхней опорой червяка механизма подач. Ему передается вращение за счет муфты, находящейся на валу. Такова схема работы узла.

Шпиндельная бабка находится на двух подшипниках, находящихся в пиноли, перемещаемой вдоль оси при помощи реечной передачи. Выбивка инструмента из конуса Морзе шпинделя реализуется специальным приспособлением на головке шпинделя.

Схема устройства станка 2С132

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ  Можно ли на материнский капитал купить долю в квартире у родственников и чужих людей

Вращая штурвал, поднимается шпиндельная бабка, происходит выбивка. Обойма приспособления контактирует с корпусом головки, а поворот рычага способствует выбиванию режущего инструмента.

Нижний паз крепится шпонкой оправки, в которой находится фреза. Чтобы в процессе работы шпонка не выпадала из паза, имеется втулка, размещенная в пазах стакана. Она используется только при фрезеровании, о чем свидетельствует паспорт устройства.
к меню ↑

1.2 Плавающий стол

Необходим для сверления изделий, включает такие части:

Стол двигается продольно с применением игольчатых подшипников. В поперечном направлении осуществляется движение салазок при помощи также игольчатых подшипников. Они делают перемещение плавным и легким, обеспечивая нужное положение стола.

Поверхность плавающего стола на станке 2С132

Его фиксация осуществляется с помощью зажимного устройства, включающего такие элементы:

  • эксцентриковый вал;
  • нижняя и верхняя тяга;
  • два клина.

Винт способствует регулировке зажимного устройства. Обеспечивается надежная схема работы узла.
к меню ↑

Две идеи для сверлильного станка

Посмотрите как можно сделать два очень полезных приспособления для вертикально-сверлильного станка, которые точно пригодятся не только любому мастеру, но и обычному любителю.

1. Насадка для шлифовки под сверлильный станок

Для изготовления нам понадобятся:
ДВП или обычная доска

  • Болты, гайки, шайбы.
  • Клей ПВА.
  • Сверла по дереву.
  • Наждачная бумага.
  • Подшипник.
  • Рашпиль.
  • Строительный степлер.
  • Плоскогубцы.
  • Шуруповерт или отвертка.
  • Саморезы.

Порядок сборки

В нашем случае используем ДВП, так как были остатки под рукой. Но разницы нет, можно взять обычную доску. Вырезаем ее по размеру рабочего стола сверлильного станка.

Размечаем и делаем отверстия для крепления к станку. Далее сверлим отверстия под шляпки болтов, чтобы они не выступали. Делать это удобнее перьевым сверлом.

Закрепляем панель ДВП на сверлильном станке с помощью болтов с гайками.

Дальше закрепляем корончатое сверло в станок. Диаметр сверла должен совпадать с диаметром используемого подшипника.

Просверливаем под него отверстие и делаем потай под шляпку болта.

Надеваем на болт подшипник и зажимаем гайкой.

Корончатым сверлом нарезаем деревянные круги. Диаметр подбирайте под свои нужды и предпочтения.

Затем промазываем их ПВА, собираем на болт и зажимаем гайкой.

Под гайку необходимо положить шайбу побольше, чтобы она не врезалась в дерево. Зажимайте максимально крепко, чтобы склейка была надежной.
Фиксируем получившийся валик в патроне, а нижнюю часть с подшипником осаживаем в отверстие ДВП с помощью регулировки рабочего стола по высоте.

Деревянный валик имеет некоторое биение, от которого нужно избавиться. Доводим его до круглой формы с помощью рашпиля. Чем лучше будет его обработка, тем проще будет работать в дальнейшем.

Далее наклеиваем наждачную бумагу с помощью клея ПВА.

Зафиксировать до высыхания можно с помощью мебельного степлера.

Не забудьте достать скобы по окончанию склейки!

Основные преимущества

Шлифовальный станок готов. Его можно доработать небольшой подставкой.

Особенно удобно шлифовать детали с внутренними радиусами, но и обработка прямых не составит труда.

Этот самодельный станок отличается высокой производительностью, легкостью в сборке и дешевизной составляющих, по сравнению с заводскими аналогами.

2. Стол для сверления труб и деталей круглого профиля

Для изготовления нам понадобятся:

  • Металлический уголок.
  • Металлическая пластина.
  • Болгарка.
  • Сварочный аппарат.
  • Линейка.
  • Болты, гайки.

Процесс сборки

Для начала с помощью болгарки отрезаем два уголка одинакового размера.

Затем привариваем их к пластине встык, как показано на фото.

После сварки зачищаем сварочные швы и саму деталь.

Ее можно покрасить на свое усмотрение, чтобы защитить изделие от коррозии.

Теперь крепим пластину к сверлильному станку таким образом, чтобы сверло опускалось точно в линию стыка двух уголков.

Фиксируем на болты с гайками. Размеры пластины и уголков подбирайте с учетом необходимости обрабатываемых деталей и размера вашего сверлильного станка. Изделие готово к работе.

Основные преимущества

Благодаря одинаковым уголкам, отцентрованным относительно сверла, вы сможете сделать отверстие в любой трубе или круглой детали ровно по центру, без смещений и перекоса.

А за счёт формы уголков она будет надежно зафиксирована и не сдвинется во время сверления.
Данная конструкция отличается высокой надежностью и точностью сверления.

Процесс изготовления не составит особого труда, а материалы найдутся в любом гараже или же на металлоломе, что сводит ее стоимость практически к нулю.

Смотри видео

Для чего нужен фуговальный станок

В деревообрабатывающей мастерской могут находиться самые разные станки, но наиболее часто используемые (конечно, кроме циркулярной пилы) можно назвать фуговальные и рейсмусовые устройства. Эти два вида агрегатов немного схожи по своей функции, но отличаются по способу использования.

Если вам необходимо изготовить деревянную заготовку в виде доски, бруса или щита, то лучше воспользоваться рейсмусовым станком. Такое устройство, основным инструментом которого является все тот же нож, способно разрезать исходный материал на две параллельные части. При этом обе они будут подогнаны к определенным размерам.

Рейсмусовые станки выпускаются как одностороннего, так и двустороннего типа. В первом случае за один проход обрабатывается только одна сторона заготовки. Более производительным является двусторонний рейсмусовый станок. Здесь на выходе уже получается практически готовая деталь.

Подъёмный механизм для станка своими руками

У рейсмусовых станков вал расположен над столешницей. Причем последняя делается массивной, чтобы сгладить большие вибрации. Кроме этого, механизм оснащается специальным кожухом, который предназначен для погашения шумов.

У фуговального станка немного другая задача. Это устройство используется для создания гладкой, без существенных шероховатостей, поверхности на заготовке. Такой станок также как и предыдущий вариант оснащается валом с ножами, только в фуговальном он расположен под столешницей.

Подъёмный механизм для станка своими руками

Заготовка подается на рабочую поверхность с одной стороны, выход с противоположной уже частично обработанной. Так слоем за слоем достигается нужная ровность. После обработки на фуговальном станке деталь можно подавать на рейсмусовый.

Самодельный сверлильный станок

Сначала я хотел обозвать эту самоделку стойкой для дрели, чем она, по сути своей, и является, но посмотрев на характеристики и возможности получившегося девайса, решил, что слово «станок» тут более уместно. Дрель, Rebir  IE 1206-16/2000 установленная в эту стойку имеет мощность 2 кВт и может сверлить 30 мм отверстия, как сказал автор: «Хоть в крышке от люка».

Кстати, автора этого оригинального проекта зовут Сергей а фигурирует на нашем сайте он под псевдонимом Сергей Сергеев.

Перейдем к описанию процесса создания.

Шаг первый  — изготовление вертикальной стойки. Она была сварена из  трубы прямоугольного сечения и четырех уголков. Между уголками с одной стороны была приварена цепь механизма ГРМ от Жигуленка.

основание станка — это тридцатикилограммовый маховик от трактора,к которому приваривается стойка.

Шестеренка подъемного механизма так же была позаимствована от ГРМ , Ось для шестеренки изготовлена шпильки М16 

В собранном состоянии они смонтированы в кожух из стали 3 мм толщиной.

Этот кожух катается на вертикальной стойке на четырех роликах.

В качестве роликов использованы штатные ролики от сдвижной двери микроавтобуса «Газель».

Штурвал сваривался из гаек М14 в которые вкручивается шпилька М1. 

Навершия были выточены из склеенной фанеры с запрессованными внутрь гайками. Для этого был наскоруюруку изготовлен импровизированный токарник из дрели. 

Для более эстетичного внешнего вида шпильки на штурвале обтягиваются термоусадочной трубкой в несколько слоев.

Для плавного хода и возврата «головы» в исходное положение внутрь стойки была установлена длинная пружина, перекинутая через ролик.

Боковые подшипники штурвала использованы от «Волги» — с того же автомагазина, что и опорные ролики.

За счет этих подшипников вращение штурвала идет вез люфтов и перекосов.

Предусмотрен и ограничитель свободного хода в начальном положении. То есть имеются фиксированные начальные положения, которые задаются высверленными в стойке отверстиями.

Ограничитель глубины сверления так же предусмотрен.

Для  точной регулировки угла сверления (то есть, чтобы он был строго перпендикулярным), к станине приварено 4 регулировочных винта. Итоговое положение фиксируется четверкой болтов по середине.

Проводка сделана через магнитный пускатель. Зеленый индикатор дает понять, что стойка включена в сеть. Для ножек использовались болты М8 под шестигранник.

При необходимости дрель со стойки легко демонтируется и может использоваться по прямому назначению.

Назначение и особенности

Работающий по принципу вертикального сверления держатель для дрели (или шуруповёрта) используется для выполнения таких технологических операций, как:

  • Точное просверливание отверстий на заданную глубину, их растачивание и финишная обработка;
  • Снятие фасок, формирование углублений и пазов (зенкование);
  • Нарезание резьбы (если позволяет мощность дрели и прочность конструкции подставки).

Однако стоит понимать, что такие приспособления не обладают несущей способностью, сопоставимой с заводским оборудованием. Поэтому сверлить твёрдый материал с большим усилием не рекомендуется.

Качество выполняемых работ находится в прямой зависимости от качества сборки оснастки. Поэтому при выборе (или сборке) стойки следует избегать люфтов, неточностей, шаткости конструкции. Экономить на качестве материалов также не следует: станины, собранные из дешёвого пластика и сомнительного металла могут развалиться под нагрузкой в процессе работы.

Присадочный станок для мебели своими руками

Канал Сергей БУКата продолжает изготовление прикроватных тумб. На очереди фасады выдвижных ящиков. Заготавливаем планочки из ольхи, из которых получатся рамки. В авторском ролике Сергей Буката рассказал о присадочном станке, который он изготовил собственными руками.

Обработал заготовки в рейсмусе и приступил к заусовке. Одну сторону отпилил произвольно, а другую по установленному размеру. Когда дошла очередь до сборки этих рамок – терпение мастера лопнуло! Уже много лет он использует систему крепления «Ласточка Хоффмана», и каждый раз для этой цели строит какие-то приспособления. Они потом где-то теряются, и каждый раз канитель повторяется.

На этот раз решил не делать временных приспособлений, а соорудить присадочный специальный станочек. За основу взял фирменный «Хоффмановский» станок. Покупать такой станок дороговато, а сделать самому вполне реально. Для начала пошел с ревизией по своим сусекам подобрать, более-менее, природные детали. В итоге кое-что получилось.
Разные станки продаются в этом китайском магазине.

Приглашаем вас посмотреть, как это было!
Есть небольшой склад, где за многие годы скопились разные узлы и детали, как от станков, так и от других механизмов. При желании, там вполне можно подобрать нужные узлы, чтобы сделать примитивный станочек. За небольшое время удалось подобрать некоторые детали. Когда-то был советский цепной аппарат для долбления, который использовали для изготовления гнёзд для вставного шипа. Потом он сгорел, имеется ввиду электродвигатель, и после этого его уже не восстанавливали. Но стойки и площадка, по которой двигался его механизм, остались, и решил использовать их для изготовления станка.

Для вращения фрезы решил использовать фрезер Фиолент. Для фиксации заготовок удалось подобрать пневмо-циллиндр от кромко-облицовочного станка. чтобы зафиксировать фрезер и прижим, нужно было сделать две подвижные площадки, чем и занялся.
Подобрав нужного диаметра трубу, её торцевал и рассверлил отверстия по диаметру «стольник». За тем порезал трубу на отрезки нужной длины. Присмотритесь к хвату болгарки – как оказалось, всю жизнь неправильно пользовался этим инструментом! С точки зрения многих мастеров, её нужно держать наоборот. И даже не понятно – то ли переучиваться, то ли продолжать пользоваться так, как делал это всю жизнь! Вырезал пластину нужного размера из трехмиллиметрового металла и приварил эту пластину к трубкам. Получилась подвижная площадка!

Сделал разметку, чтобы просверлить отверстие. Зажал деталь в тисках и сверлом диаметром 24 мм просверлил отверстие. Затем разметил и проделал отверстия для крепления фреза. Благодаря такому способу крепления, получил возможность регулировки фрезы влево и вправо. Это будет нужно при настройке станка.
Смотрите с 5 мин. видео о сделанном своими руками присадочном станке, который успешно используется автором идеи для изготовления мебели.

Продолжаем вместе с каналом «Сергей БУКата» изготовление станка для удобной присадки шпонок.
Для крепления упоров понадобился алюминиевый С образный профиль. В запасе был старый советский карниз для штор. Из него получилось два отличных профиля. Стол для фиксации заготовок решил делать из кухонной столешницы, чтобы геометрия привалочных плоскостей была абсолютная, попросил обработать эту плиту на обрабатывающем центре. Учитывая то, что будущие сопрягаемые детали обрабатываются зеркально, точность важна.


Станки с ЧПУ полезны не для создания каких-то декоров, а для изготовления точных деталей. Если в таких деталях душа, или ее нет, конструктору абсолютно одинаково. Для изготовления упоров применили конструкционный пластик толщиной в 10 мм. Он хорош тем, что у него достаточная твердость, инертность к воздействию температуры, влажности.
С помощь пальчиковой фрезы с подшипником, разделил детали между собой. Купил 2 металлические метровые линейки, отрезал участки от 70 до 100мм. Получил два требуемых отрезка для установки упора. При этом линейки остались пригодными размером от 1 до 70 мм.

Нанес контактный клей в заранее фрезерованные пазы, зафиксировал отрезки линеек на столе. Градуировка в миллиметрах идет от центра стола. Центральный упор присажен под два штифта, которые будут двигаться в пазу. Задача их изготовить. С помощью винтов крепим штифты к упору, проверяем работоспособность. Закрепляем винт по центру паза, чтобы упор можно было фиксировать.

Дальше привинчиваем упоры на торцевую часть плиты. Между ними останется небольшое пространство для прохода фрезы. Таким образом будет происходить настройка. С помощью Т образных болтов к профилю прикрепил угловые упоры. Их довольно легко фиксировать на заданный размер. Подобрал подходящий столик, чтобы установить на нем станочек который избавит от рутинной работы по присадке шпонок. К этому каркасу привинтил 20 мм фанеру, путем проб подобрал высоту для площадки. Затем изготовил компенсаторы нужной толщины. Всю эту конструкцию зафиксировал на платформе станка для присадки.


На одной из стоек есть хомут, с помощью которого регулируется вылет фрезы. Площадку с пневмо прижимом опускаем на нужную высоту, для достаточной фиксации заготовки. Чтобы прижим не деформировал заготовки, привинтил внизу резиновую подошву.
Продолжение с 5 минуты на видео про самодельный качественный станок для практичной присадки шпонок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ  Пример оформления справки о доходах для соцзащиты — когда и за какой период составляется?

Маленький сверлильно присадочный станок своими руками

Очень полезный станочек для мебельщика ну и для обычного любителя.
Простой и очень полезный аппарат. Присадка отверстий облегчается неимоверно.

Самодельный присадочный станок

Все гениальное – просто! Еще более гениально было бы совместить два цикла сверления в один проход, за счет незначительной доработки фиксатора-податчика вертикальных частей и использования однопроходного сверла для конфирматов. Т.е. ставите вертикальный лист, к нему в стык, горизонтальный и за один проход формируете отверстие в двумя диаметрами и зенковкой в вертикальном листе ДСП + торцевой отверстие одного диаметра в горизонтальном “собрате”!

Простой в изготовлении присадочник

Обсуждение

  1. Может дрели заменить на кромочные фрезеры ? Будут обороты как у присадочного станка +/-. Станок интересный получился, молодец!
  2. Приспособление очень хорошее, но хотел спросить – нормально ли зажимаются сверла от присадочника, ведь они имеют скошенную грань?
  3. Да нормально зажимаются. Скошенной частью нужно попасть между зажимными лапками патрона дрели. Лапки в патроне три и скошенную часть основания сверла нужно разместить между двумя соседними лапками. И точно так же беру с собой пару сверл присадочных на установку и зажимаю в шуруповёрт если нужно на месте перенести крепёж.
  4. Чертёж есть но он не подробный. Там упор больше на количество материала делался и примерный вид. И сборочного чертежа с разметкой отверстий креплений и тд нет. Это походу делалось.

Самодельная стойка для дрели из фотоувеличителя

Стойка для дрели, весьма полезное приспособление, позволяющее сверлить вертикальные отверстия не имея дорогостоящего сверлильного станка. Стойку конечно можно купить, но изготовление ее своими руками принесет не только материальную выгоду, удовольствие от работы еще ни кто не отменял.

1. Сварочный инвертор.
2. Дрель.
3. Угловая шлифовальная машина.
4. Молоток.
5. Отвертка.
6. Гаечные ключи.
7. Сверла.

1. Металл толщиной полтора миллиметра.
2. Металлическая полоса шириной два сантиметра, толщиной три миллиметра.
3. Отрезок водопроводной трубы диаметром дюйм с четвертью.
4. Отрезок стального троса диаметром три миллиметра.
5. Отрезок медной трубки диаметром шесть миллиметров.
6. Отрезки стальных прутков диаметром десять и шесть миллиметров.
7. Болты и гайки под которые имеются сверла.
8. Плотная резина.
9. Кусок старого шланга.
10.Черная краска.
11. Кусок текстолита толщиной один сантиметр.
12. Электроды тройка.
13. Эпоксидная смола.
14. Саморезы.
15. Отрезные и зачистные круги на УШМ.

За основу стойки мы взяли старый, технически устаревший, фотоувеличитель Таврия.
Для начала его необходимо аккуратно разобрать, находящиеся в нем линзы могут пригодиться для других поделок.

Подъемный механизм переворачиваем, обеспечивая более низкую посадку дрели в будущем.

Теперь необходимо приладить дрель к стойке.

Для этого изготавливаем хомут. Из металла, толщиной полтора миллиметра, отрезаем три полосы по размеру подъемного механизма. Отрезок трубы, диаметром дюйм с четвертью, разрезаем вдоль с одной стороны и привариваем к пропилу отрезки металлической полосы. Свариваем все детали вместе и сверлим отверстия. Точных размеров не даю, поскольку и фотоувеличители и дрели могут быть разными. В данном фотоувеличителе по центру имелось крепежное отверстие, по этому приварили дополнительный болт, для усиления конструкции. В общем должно получиться примерно вот так.

Крепим получившуюся деталь к подъемному механизму.

В принципе, стойка готова.

Вполне рабочий вариант для дерева, пластмассы, ДСП и прочих мягких материалов.

Проблема возникает при сверлении более твердых материалов. При сверлении металла, выяснилось, что стандартный прижимной ролик, не может обеспечить необходимого нажима на сверло и начинает проскакивать.

По этому решили усилить прижим при помощи троса. Для этого из того же металла сзади сделали еще один каркас, с проушинами из шайб. В проушины вставлена ось из десяти миллиметрового стального прутка, для наматывания троса. Так же приварены три ручки для вращения оси.

Для усиления крепления натяжителя троса, в торец стойки, на эпоксидную смолу, вклеен сантиметровый текстолит.

Торс наматывается на ось на пять шесть витков, для избежания проскакивания.

На краях троса делаем петли и фиксируем их при помощи медной трубки.

Для натяжения троса изготовили не сложный механизм.

Закручивая или отпуская гайку, натягиваем и ослабляем трос.

Нижним краем трос крепится к станине.

Покрасили получившуюся конструкцию в черный цвет и одели на края ручек обрезки старого, кислородного шланга. Чтобы детали не скользили, на станину саморезами прикрутили толстую, твердую резину.

Получилась весьма годная, для домашнего использования, стойка для дрели. Не большие люфты присутствуют но не критичные. Если Вы не занимаетесь массовым сверлением каленых металлов, то это изделие будет Вам верным помощником.

Видео процесса изготовления стойки можно посмотреть здесь.